Наши общие усилия BiKiNiKa.Com.Ua

Правда така: мода народжується не тільки в творчих майстернях талановитих дизайнерів. Найчастіше її створюють низи, бунтівні серця з незвичайними, а часом радикальним смаком. Про те, як вплинули субкультури на розвиток модної індустрії в освітньому спецпроекті Styleinsider «I Am Fashion». У першій частині повертаємося в 60-е, легендарне десятиліття, період урочистої ходи британських модов і американських бітників.

We are The Mods

Охайні британські хулігани

Лондон, 50-60 ті

«Модернізм. Космополітизм. Cool'n'pop ». Якщо і існує «три звучних слова», щоб описати британську молодіжну субкультуру кінця 50-х, то, мабуть, це вони. Незалежні, які прагнуть до новизни, що висміюють англійську манірність і відданість традиціям, денді робітничого класу з пропискою в Лондоні, районі Уест-Енд, прокладають шлях нової споживчої культури. Вони втомилися від постійних правил, зобов'язань і громадських засуджень. Мета їхнього життя - максимум задоволень, а будь-якого роду забобони заважають її досягненню. Їм так хотілося вирватися з лап всюдисущого консерватизму і назавжди викреслити з історії уїдливе поєднання «Old fashioned», а, як відомо, бажання все-таки мають властивість здійснюватися. Моди втілили заповітне в реальність. Расові і соціальні кордону були стерті. Ні - старої доброї Англії, так - свободі і любові.

Екзистенціалізм, індивідуальність, чертовски хороший і зухвалий джаз. Одягнені з голочки, ідеально розбирають в бібоп, молоді люди скрупульозно стежать за новинками в моді та музиці, а все зароблене, без докорів сумління, готові витратити на новий костюм. Новаторам подобається експериментувати, поєднувати і змішувати, залишаючи сумніви за окрасу палати розуму. Їх девіз - безстрашність і одержимість. Балансуючи між ненормальністю і благополуччям, вони залишають місце для індивідуальності. В результаті народжується образ охайного хулігана. Його basic - кашеміровий светр з високим горлом і облягаючий костюм, сорочки і поло, вузькі краватки, лофери і моторолер Vespa - кращий друг і соратник. У разі негоди - парку. Тільки не нудна сіра тілогрійка, а справжній предмет самовираження - з емблемами, нашивками, аплікаціями. Привабливий і витонченість поганий хлопець - таємна мрія навіть самої праведної домогосподарки і вірної дружини з респектабельного Найтс Брідж. Франтівською зовнішній вигляд природно вимагав певних капіталовкладень, найчастіше чималих, і аж ніяк не всі могли собі це дозволити. Багато носили те, що доступно: джинси Levi's, футболки і черевики deserts boots. Головне - обзавестися піджаком, а краще парою-трійкою, один з яких буде неодмінно парадним, відповідним всім канонам brit chic. Нескучний, з незвичайним геометричним принтом. Наприклад, британський прапор. Поки в кулуарах парламенту обурені лорди і сери схвильована обговорювали пропащу молодь, на вулицях Сохо розгулювали яскраві хлопці, впевнено прокладаючи доріжку культурі street style.

Не відставали від хлопців і дівчата. Їх вибір - андрогін стиль з ухилом на елегантність. Брюки, спідниці-олівці і туфлі на плоскій підошві - тенденції жіночої моди 60-х, таке було у кожній. Так, «хліб на масло, моду в маси». Але комерціалізація і унітарність ніяк не уживаються з фантазією модисток. Їм потрібна була революція, гучна, що запам'ятовується, що залишає наслідки. Здійснилося - на світ з'явилася міні-спідниця. Британський дизайнер Мері Куант придумала символ сексуального розкріпачення і об'єкт бажання мільйонів дівчат. «Хороший смак - це смерть. Вульгарність - життя ». Шум не вщухав: хлопці свистіли кожної ході від стегна, а матусі прикривали дітлахам очі.

У сфері моди Британія стає провідним експортером. Уже звичні кежуал і унісекс підриває новий тренд - color-blocking. Як це правильно вимовляти, і що з чим поєднувати розповідає жовтневий номер британського Vogue, 1967. На обкладинці - «королева Модів», топ-модель Твіггі. Тріумф! Зацікавленість в клієнтах з числа модов зростає і призводить до бурхливого розвитку бутиків на Карнабі-стріт. Молодь більше не потребує одязі від італійських виробників, британські їм нітрохи не поступаються. Новоспечені бренди Ben Sherman, Carnaby Designs, Clarks Original, Fred Perry, Lambretta, Merc і Tucano Urbano задають тон, лихоманить Європу. Глянцеві редактори готові на будь-які угоди, аби отримати знімки Джин Шрімптон і Твіггі, а тим часом на екрани кінотеатрів виходить «Фотозбільшення» - перший англомовний фільм Мікеланджело Антоніоні . Естетика модів, в головних ролях британки Ванесса Редгрейв і Сара Майлз, «Золота пальмова гілка» - свято триває!

Гучні вечірки - ще одна категорія, в якій моди точно претендують на звання профі. Кава-бари, ритм-енд-блюз, клуби та амфетаміни. Красиве життя, в якій немає місця для нудних буднів і побутових проблем: про роботу в порту і знімною руїні на задвірках міста вже краще помовчати. Всі гроші тільки і створені для того, щоб спускати їх на розваги. «Якщо ти п'єш ямайський ром, значить твій хлопець точно афроамериканець». Лондоном править молодість, любов і бійки. Алкоголь розливається рікою, коктейльні карти ростуть з неймовірною швидкістю, в клуби стоїть черга. Колекціонери хваляться свіжими пластинками американських виконавців - Сема Кука, Джекі Уїлсона і Джеймса Брауна, а молодь залишає останні сили на танцполі під хіти британських колективів покоління «The»: WHO, Kinks і Beatles. Туманний Альбіон стає центром clubing-культури. Легендарний танцювальний бар «The Flamingo» приймає у себе зірок першої величини - Еллу Фітджеральд і Стіві Вандера, а в клубі «The Marquee» виступають молодий Девід Боуї і батько британського блюзу Алексіс Корнер. Через зібрану ним в 1961-му році групу Blues Incorporated пройдуть видатні музиканти з Rolling Stones. «The Marquee» - бар, де готувалися плани «Британського вторгнення», де на сцені на вуха всіх ставив звивається Мік Джагер. Революції створюють генії, а втілюють в життя фанатики ». Культурна і сексуальна 60-х - це Лондон, це свінг. Шукайте відповідальних за ту і іншу? Запитайте модів.

Висока популярність субкультури сприяла зростанню консьюмеризма, всі карти склалися в комерційний флеш-роял, але разом з тим, увагу до модам з боку громадськості показало, що молодь з її потребами та інтересами починає відігравати значну роль в консервативному суспільстві Великобританії. Хоча в певний момент і настав перенасичення, але це не означає, що моди вимерли, випарувалися або відмовилися від власних цінностей. Вони просто трансформувалися в щось інше, може бути менш безтурботне і більш споріднене з англійським прикметником «sophisticated». Підказка: зверніть увагу на сучасних it-girls.

У 97-му британський прапор, він же Юніон Джек, знову стає ньюсмейкером номер один. Джеррі Холлівел - учасниця групи «Spice Girls» - з'являється на музичній премії Brit Awards в сукні з гігантським принтом прапора. Навіть в епоху відсутності соціальних ЗМІ наряд співачки ще до кінця церемонії набуває статусу легендарного. Копії сукні заповнили вулиці всього світу, а оригінал відпускається на аукціоні за шалені гроші - понад 41-й тисячі фунтів стерлінгів. У світі моди таким успіхом користувалися тільки дві сукні - маленьке чорне Коко Шанель та біле плісироване Мерилін Монро. У 2013 британський триколор інтерпретує в колекції клатчей модний будинок Alexander MсQueen.

Натхненний витонченою естетикою модов, Еді Сліман, на посаді креативного директора Dior Homme, повертає на подіум приталений силует, фаворит 2000-х: вузькі штани і джинси з низькою посадкою, білі сорочки, приталені піджаки і шкіряні куртки. Андрогінність і унісекс його колекції настільки привабливі, що навіть Кейт Мосс і Ніколь Кідман просять дизайнера випустити піджаки маленького розміру. У 2003-му модним камбеком відзначилася модовская парку в колекції Рафа Сімонса «Closer». Иконическая міні-спідниця демонструє магічні здібності поєднання практично з усім в колекціях Ніколя Гескьера для Louis Vuitton і Міучча Прада для Miu Miu. Свінг і динаміка англійських 60-х воскресають в колекції SS13 Марка Джейкобса для Louis Vuitton. Еклектизм, індивідуальність і різноманітність субкультури продовжують жити, експериментуючи, приміряючи нові амплуа і розмиваючи межі. Помітно, претензійно, динамічно. So British, so Chic!

The Beat Generation

Бітники, народжені Керуаком

Америка 50-60-е

Поки Лондоном правили моди, по ту сторону Атлантики обертів набирала дещо інша субкультура - бітнічечтво. Ідеологія бітників почала формуватися в післявоєнні роки. Країни-переможці активно розвивали власну економіку, підвищуючи рівень життя населення і вирощуючи нове покоління споживачів. З цього приводу в США зароджується практично нова релігія - «Американська мрія». Престижна робота, машина, власний будинок з садом і ідеально доглянутим газоном, зразково-показова дружина і бажано двоє діточок, які неодмінно надійдуть до університету Ліги плюща і забезпечать батькам гідну старість. Ідеальну картинку американських засад 50-х демонструє серіал «Майстри Сексу» телеканалу Showtime. Але знайшлися ті, кому споживча мораль не припала до душі. Вони назвали себе бітниками і стали відкрито протестувати проти буржуазних цінностей і лицемірства. Мрії не продаються, не ведіться, «американська» - всього лише напівфабрикат.

«Ми бітники, приятель. Бітник - значить блаженний, це означає, що у тебе б'ється серце, це що-небудь, та значить. Це винайшов я ». Біля витоків культури бітників стоять три фігури. Це письменники Джек Керуак, Ален Гінсберг, Уїльям Берроуз. У своїх творах вони поширювали ідеї життя поза нав'язливих стереотипів. Свобода, привабливість асоціальності і бунтарський дух були набагато цікавіше багатьом молодим людям, спраглим вражень, ніж пластикова нудотно-солодке життя рядового американця.

Особливо чутливо ідеї битничества сприйняла артистична молодь. Ігноруючи банальне «працюй і тобі воздасться», їй було ближче бажання в першу чергу думати про миттєві потреби, жити сьогоднішнім днем, в повній мірі відчувати свою обраність і богемність. Емігранти, художники, поети і музиканти в буквальному сенсі стали пропагандистами практично ніщебродского способу життя: затерті кафешки, засмальцьовані бари та підвальні клуби, звуки бонго і запах старого доброго вінілу. Їх способом життя стало кочівництво. Відокремлюючи себе від суспільства, яке їх висміювати, вони вдавалися до походів з рюкзаками по безкрайніх просторах Америки, експериментам з наркотиками (марихуана і ЛСД) і алкоголем.

Зовні бітники теж були поза системою. Поширений образ - це темна фігура в темних, непроникних окулярах з беретом на голові, свого роду середнє арифметичне між запрошеним вчителем англійської та волоцюгою з лосанджельского даунтауна. Під табу потрапили охайність і буйство фарб. Чорний - поза конкуренцією. Гардероб хлопців-бітників складався з чорних прямих брюк, чорних светрів, футболок без малюнків і емблем. Вся увага на особистість, без відволікання на одяг. Єдиний принт, який дозволяли собі представники субкультури - горизонтальна смужка, просто і лаконічно. Вибір дівчат був більш вишуканим. Темні легінси, светри, навмисне на пару розмірів більше, що згодом сформували тенденцію «oversize», трико, спідниці максі-довжини і капрі. У макіяжі дівчата-бітники стали справжніми плеймейкарамі: димчасті тіні з ефектом «smokey eyes» або високі вилиці і помада винного відтінку. Взувалися «розбиті» в сандалі, кеди, шкіряні чоботи. Важливо сказати, що компанія «Converse» як мінімум повинна висловити словесну подяку хлопцям за популяризацію бренду.

Асоціальні, химерні хлопці і дівчата, не усвідомлюючи того, мали істотний вплив на західну культуру - літературу, музику, політику і філософію. Сексуальний лібералізм, демократизація цензури, еволюція ритм-н-блюзу і народження музичної зірки на ім'я Боб Ділан - це тільки та помітна частина подвигів американських анархістів. Бітники стають першою субкультурою, яка створила власний сленг, який ми до сих пір використовуємо. Наприклад, слово «cool» або гасло «Party or die». Творчість «розбитих» грає важливу роль в розвитку «слем-поезії» і музичного фрістайлу. Їх бунтарський дух просочується навіть у кінематограф. улюблениця американців Одрі Хепберн у фільмі «Забавна мордочка» стає однією з них, приміряючи на себе традиційні атрибути біт-культури. У 2010 26-й щорічний кінофестиваль «Sundance» відкриває картина «Крик», присвячена судовому процесу у справі однойменної поеми Гінзберга. Роль молодого поета виконав актор Джеймс Франко. Не залишилися непоміченими модні ноу-хау бітників і дизайнерами. До образів «The Beat Generation» звертається Ів Cен-Лоран, а в 2008-му, натхненні ранніми «розбитими», Марк Джейкобс створює осінньо-зимову колекцію чоловічого і жіночого одягу власного бренду.

У 1967-му справжні бітники зібралися на фестивалі «Літо любові», повністю перекинувшись їх свідомість. Субкультура відлюдних зникла як династія Майя, а в світі з'явилася нова соціальна група - хіпі. You're my habit, rabbit або головне, що революція триває!

Автор статті: Ліда Ветчинова

Коментарі