Фаленопсис № 1

Купила его отцветшим и, как позднее оказалось, с очень плохими корнями и черными пятнами на шейке. Пришлось опробовать незнакомый метод реанимации. Продезинфицированным лезвием срезала здоровую макушку с двумя листьями и стеблем под ними длиной около 2 см. Срез присыпала растолченным активированным углем и оставила подсушиться пару часов. Затем черенок поставила в стакан с кипяченой водой, в которую добавила таблетку активированного угля.

Стебель должен быть погружен в воду не более чем на 1 см!

Ничем не накрывала, поставила на светлый подоконник без прямых солнечных лучей. Иногда на срезе появлялась слизь, ее я смывала водой.

Примерно через месяц-полтора у «пациента» показался первый корешок, а вскоре еще два и маленький листочек. С появлением корней я понизила уровень воды в стакане так, чтобы в нее были погружены лишь кончики корешков. После того, как они достигли длины 5-6 см, посадила орхидею в небольшой прозрачный горшочек с отверстиями в дне и боках. Субстрат приготовила как для всех своих фаленопсисов — сосновая кора с «карманчиками» из мха сфагнума для молодых корешков. Прочно зафиксировала орхидею в горшочке с помощью палочек и резинок, чтобы не травмировать отрастающие корни. Поливала после просыхания коры. Реанимированный фаленопсис вскоре пошел в рост и через время расцвел желтыми «бабочками» с малиновой губой.

Фаленопсис №2

Он тоже попал ко мне из уценки. Был сильно засушен, листья сморщились и висели тряпочками, но корни выглядели неплохо. Неожиданный переезд усугубил проблему, распаковать коробки с орхидеями удалось лишь через месяц, и фаленопсис к этому времени потерял все корни. Плановая реанимация, как и в первом случае, прошла успешно. Только перед тем, как поставить черенок в воду, подержала его полтора часа в растворе «Радифарма» — препарата для стимуляции корнеобразования у орхидей (2-3 мл на 0,5 л воды), погрузив на глубину 1 -1,5 см. Через полтора месяца проклюнулся первый корешок, и буквально через пару дней появился второй. Чтобы поддержать растение, подкормила его по листу удобрением «Доктор Фоли» для орхидей. Недавно показался молодой лист, а один из двух старых пожелтел. Теперь жду, когда подрастут корни.

На заметку

Для окоренения фаленопсиса в воде не подойдут экземпляры с различными гнилями, мокнущими пятнами и т.д.

После обрезки листья должны крепко сидеть на оставшемся стебле, который нужно оставлять подлиннее.

На черенке должно быть достаточно много листьев. Я окореняла черенок с одним листом — не получилось.

Воду менять не нужно, достаточно доливать ее по мере испарения.

Во время окоренения черенок лучше не тревожить — корешки, поврежденные при неосторожном обращении, могут загнить. Кончик черенка не должен касаться дна емкости.

Представьте, как удивляются гости и соседи, увидев зимой на моем окне тюльпаны и нарциссы! Насыщенная зелень, изысканные бутоны самых разнообразных расцветок на фоне белого снега за окном смотрятся необычайно эффектно.

Чтобы вырастить дома тюльпаны, нарциссы, гиацинты, необходимо запастись емкостями для цветов, субстратом, выбрать подходящее место и в благоприятные сроки приступить к посадке луковиц.

В домашних условиях не все тюльпаны растут без проблем — экзотические сорта капризны, поэтому для выгонки использую низкорослые и неприхотливые.

Посадочный материал покупаю, так как луковицы, поступающие в продажу, уже отсортированы и подготовлены к посадке. Высаживаю их с сентября по ноябрь (приходилось сажать и в декабре). Почвосмесь использую готовую. Если составлять ее самим, важно, чтобы она получилась легкой, рыхлой и водопроницаемой. Луковицы перед посадкой осматриваю на наличие болезней и на полчаса опускаю в раствор марганцовки. Горшки беру невысокие пластиковые. Наполовину наполняю их землей, поверх раскладываю посадочный материал донцем вниз на расстоянии 1 см друг от друга, засыпаю субстратом, поливаю. Если верхушки луковиц показались из земли, досыпаю почвосмесь и ставлю горшки в холодильную камеру с температурой не выше +9 град. Можно также держать горшки в погребе или другом непромерзаемом помещении.

Посаженные луковицы без присмотра не оставляю — слежу, чтобы земля не высыхала, но и не плесневела от избытка влаги. Поливаю по мере просыхания грунта.

Спустя несколько недель луковицы дают ростки. Как только всходы достигают высоты 5 см, переношу растения на подоконник. Желательно, чтобы температура там была +10-15 град. В квартире с центральным отоплением и герметичными пластиковыми окнами соблюдать такой режим сложно, но я нашла выход. Почти всю зиму держу окно на проветривании, и температура на подоконнике — что надо! Цветы растут крепкие и здоровые.

Если будет теплее, тюльпаны образуют слабые, тонкие цветоносы. Когда появляются бутоны, подкармливаю растения комплексным жидким удобрением.

От момента посадки до переноса горшков на подоконник проходит примерно 3 месяца (зависит от сорта). После того как растения попадают на подоконник, цветки распускаются через 3-4 недели.

Чтобы  получить «букет» к 8 Марта, емкости с ростками достаю из холодильника примерно 5 февраля. Но первые тюльпаны у меня распускаются 19 января, на Крещение.

Несмотря на красивую упаковку, в цветочных смесях для выгонки я разочаровалась. Растения получаются разной высоты, дружного цветения не бывает. Советую высаживать в горшок один сорт, тогда композиция будет впечатляющей.

После цветения луковицы истощаются, и повторно высаживать их для выгонки нельзя. Но если вы хотите сохранить сорт, поливайте растение, пока листья не пожелтеют. После их отмирания достаньте луковицы из контейнера, просушите и храните в сухом прохладном месте до осени. Затем высадите в открытый грунт. На восстановление им понадобится не менее 2 лет.

Вырастить тюльпаны на подоконнике нелегко, но если захотеть — все получится! А новичкам рекомендую потренироваться на нарциссах или гиацинтах.

При очаровательной внешности «вечной девочки» и весе около 40 кг она противостоит жизненным трудностям со стойкостью, которой позавидовал бы любой представитель «сильного пола». Это я к тому, что жизненная сила — это внутреннее свойство, на внешнем облике порой совершенно не отражающееся.

Попробуйте проткнуть даже тонкий кусок асфальта своим довольно твердым пальцем — при определенном старании палец вы сломаете.

А травинки, такие мягкие и шелковистые на ощупь, пробиваясь к свету, буквально взламывают асфальтовое покрытие.

Эта привычная картина по сути своей совершенно удивительна.

Что за невероятная сила сокрыта в каждом самом маленьком и незаметном ростке? Не в силах написать ничего более точного и в то же время поэтически возвышенного, я позволю себе привести отрывок из книги Мориса Метерлинка «Разум цветов», написанной более столетия назад, в 1907 году: «В растительном мире, который на первый взгляд кажется нам столь мирным и кротким, исполненным духа послушания и безмолвным, на самом деле возмущение против судьбы обнаруживается с наибольшим напряжением и упрямством.

Самый главный питательный орган растения — корень — приковывает его неразрывно к почве. Если среди великих законов, тяготеющих над нами, трудно указать, какой из них более всего давит на наши плечи, то по отношению к растениям тут нет никаких сомнений: самым тяжелым оказывается закон, осуждающий растение на неподвижность от рождения до смерти.

Поэтому растение лучше нас знает, против чего оно должно направить свое возмущение, не разбрасывая, подобно нам, своих сил. И энергия этой idee fixe, которая возникает из мрака корней для того, чтобы окрепнуть и распуститься в свете цветка, представляет собой несравненное зрелище. Вся она выражается в одном неизменном порыве, в стремлении победить высотою роковую тяжесть глубины, обмануть, преступить, обойти тяжелый мрачный закон, вырваться на волю, разбить узкую сферу, изобрести или приманить к себе крылья, убежать из плена как можно дальше, победить пространство, в котором заключил его рок, дотянуться до другого царства, проникнуть в мир движущийся и оживленный…

И то, что растение этого достигает, столь же изумительно, как если бы нам удалось жить вне времени, к которому мы прикованы своим роком, или проникнуть во вселенную, освобожденную от наиболее тяжелых законов материи.

Мы дальше увидим, что цветок дает человеку удивительный пример непокорности, мужества, неутомимости и находчивости.

Если бы мы в борьбе с подавляющими нас нуждами, например в борьбе со страданиями, со старостью или со смертью, употребили половину той энергии, которую развивает любой маленький цветок в нашем саду, то позволительно думать, что наша судьба во многом отличалась бы от того, чем она пребывает теперь».

Думаю, за всю историю человечества никто не выразил глубже и ярче потрясающую тайну даже не самих растений, а Природы, заложившей в свои творения столь поразительную целеустремленную силу. Морис Метерлинк, писатель-философ, получивший в 1911 году Нобелевскую премию по литературе, сумел за естественными биологическими процессами увидеть те невероятные духовные глубины, что готова подарить Природа каждому внимательному взору.

Мы часто говорим: «учиться у Природы», но не всегда точно понимаем, что это значит.

Чтобы достичь настоящего успеха в выращивании комнатных растений, нам придется стать истинными учениками Природы, и никак иначе этой цели добиться нельзя.

Остановимся подробнее на ключевых факторах, определяющих качество жизнедеятельности растений. Температура Если в вашем доме появился хотя бы один зеленый обитатель, обязательно обзаведитесь комнатным термометром.

Тропические растения, как правило, нуждаются в постоянном тепле, их можно содержать в помещении, где температура колеблется в пределах +18…+25 °С. Растения родом из субтропических областей и выносливые тропические виды хорошо растут и развиваются в более прохладных помещениях (+8…+15 °С). Некоторые растения нетребовательны к температуре, среди них драцена, алоэ, аспидистра, кливия, способные расти как в теплых, так и в прохладных помещениях. Наиболее губительна для многих растений не пониженная температура как таковая, а резкие перепады температур.

В этом отношении в «группе риска» оказываются, в первую очередь, растения, размещенные на подоконниках, поскольку смена холода и тепла за окном наиболее ощутима в этой части помещения. Жара для большинства комнатных растений столь же опасна, как и холод.

Палящие солнечные лучи летом и батареи отопления зимой способны погубить наших зеленых питомцев в считаные дни, а то и часы.

Пагубное действие слишком высоких температур усугубляется сухим воздухом и недостатком света. Не столь чувствительны к жаре разве что обитатели пустыни — суккуленты.

Что касается холода, то в справочнике обычно указывается нижний предел переносимой растением температуры, например «не ниже +10 °С». Но это вовсе не значит, что такое растение будет прекрасно развиваться при +13 °С. Температура для хорошего роста и развития должна быть оптимальной, для теплолюбивых растений +18…+22 °С, для нуждающихся в умеренной температуре +15…+18 °С, в прохладной -1-12…+15 °С.